Дубовая РощаПланкен — один из самых удобных материалов для современной деревянной отделки фасада. В отличие от вагонки или имитации бруса, доски планкена не соединяются между собой системой «шип-паз», поэтому каждая из них работает относительно независимо. Для наружной отделки это большое преимущество: древесина может немного изменять размеры при колебаниях влажности, а правильно выполненные зазоры и крепление позволяют фасаду спокойно переносить сезонные изменения. Но эта же особенность делает монтаж планкена более требовательным к подготовке основания, устройству подсистемы и выбору крепежа.
Существует два основных способа монтажа планкена: скрытый крепеж и открытая установка саморезами через лицевую пласть доски. Оба варианта являются рабочими. Нельзя сказать, что один способ монтажа планкена всегда правильный, а второй неправильный: выбор зависит от архитектуры дома, профиля доски, породы древесины, требований к внешнему виду фасада и возможности его дальнейшего обслуживания. Отдельное значение имеет и сам профиль. Прямой и скошенный планкен выглядят похоже только до момента монтажа. После установки они создают совершенно разный рисунок поверхности и требуют разного подхода к раскладке.
В этой статье разберём, как правильно крепить планкен на фасад, чем отличается монтаж прямого и скошенного планкена, когда имеет смысл применять скрытый крепеж LesFix, а когда удобнее использовать фасадные саморезы. Отдельно рассмотрим горизонтальную и вертикальную установку, устройство обрешётки, вентиляционный зазор и ошибки, из-за которых красивый деревянный фасад через несколько сезонов начинает выглядеть совсем не так, как задумывал архитектор. Древесина вообще довольно дисциплинированный материал: обычно она начинает мстить только после того, как человек первым решил нарушить технологию.
Прямой и скошенный планкен: в чём разница
Прежде чем выбирать способ крепления планкена, нужно определиться с его профилем. Основных вариантов два — прямой и скошенный планкен. У прямого планкена боковые грани практически перпендикулярны лицевой поверхности. После монтажа между соседними досками остаётся хорошо читаемый открытый зазор. Получается графичная поверхность, в которой шов является частью архитектурного рисунка. Такой фасад особенно хорошо смотрится в современной архитектуре, где важны прямые линии, ритм и визуально понятное разделение досок.
У скошенного планкена боковые кромки выполнены под углом. При монтаже соседние доски визуально перекрывают часть зазора, хотя физически технологический промежуток между ними сохраняется. Поэтому облицовка воспринимается более цельной. Если прямой планкен создаёт рисунок «доска — тёмный шов — доска», то скошенный даёт более монолитную деревянную поверхность с тонкой теневой линией.
На основных плоскостях фасада чаще используют именно скошенный планкен. Он хорошо смотрится при горизонтальной укладке, визуально прикрывает пространство между досками и создаёт характерную для деревянного фасада глубокую теневую линию. Особенно эффектно такой профиль работает на длинных стенах без большого количества архитектурных разрывов.
Прямой планкен, наоборот, очень часто применяют для подшивки свесов, наружных потолков террас, навесов, входных групп, откосов и других архитектурных элементов. Здесь открытый равномерный шов выглядит естественно и подчёркивает направление доски. Кроме того, прямой профиль удобен там, где требуется особенно точная геометрия раскладки и одинаковый визуальный зазор по всей поверхности.
Это не означает, что прямой планкен нельзя использовать на фасаде. Можно, и результат иногда получается выразительнее, чем со скошенным. Важно понимать сам принцип: у прямого профиля зазор открыт и является заметной частью фасада. Поэтому всё, что находится за досками, должно быть подготовлено соответствующим образом. Светлая мембрана, необработанный деревянный брусок или блестящий металлический элемент, просматривающийся через тёмный шов, способен испортить внешний вид даже очень дорогой облицовки.
Какой планкен лучше для вертикального монтажа
Планкен можно монтировать горизонтально, вертикально и в отдельных архитектурных решениях даже по диагонали. Но профиль, который отлично работает горизонтально, не обязательно будет столь же удачно выглядеть при вертикальной раскладке.
Для вертикального монтажа мы чаще рекомендуем прямой планкен. Причина здесь прежде всего визуальная. У скошенной доски две боковые стороны геометрически несимметричны относительно наблюдателя. Когда такой профиль расположен горизонтально, это почти незаметно: скос формирует спокойную теневую линию, одинаково воспринимаемую вдоль всей стены. Когда те же доски разворачивают вертикально, характер шва становится гораздо сильнее зависим от точки, с которой человек смотрит на фасад.
Если смотреть на вертикально установленный скошенный планкен с одной стороны, взгляд буквально попадает внутрь скоса и шов становится значительно глубже и заметнее. При взгляде с противоположной стороны соседние кромки, наоборот, визуально перекрывают друг друга, и поверхность начинает восприниматься почти монолитной. На одной и той же стене появляется разный рисунок в зависимости от направления движения человека. Сам по себе этот эффект нельзя назвать технической ошибкой, но архитектурно он подходит далеко не каждому дому.
Прямой планкен ведёт себя при вертикальном монтаже значительно спокойнее. Зазор остаётся одинаковым с обеих сторон, поэтому вертикальные линии фасада воспринимаются равномерно независимо от направления взгляда. По этой причине для современных фасадов с выраженной вертикальной раскладкой прямой профиль в большинстве случаев является более предсказуемым решением.
При этом вертикальный монтаж планкена предъявляет повышенные требования к подсистеме. Просто закрепить горизонтальные бруски на стене и прибить к ним вертикальные доски недостаточно. Горизонтальная обрешётка может перекрыть естественное движение воздуха снизу вверх. Необходимо сохранить непрерывный вентиляционный канал за облицовкой, поэтому применяется двойная или специальным образом разорванная подсистема: один уровень формирует вентзазор, а второй создаёт опоры для крепления вертикального планкена.
Монтаж планкена должен выполняться как вентилируемый фасад
Главное правило наружного монтажа планкена заключается в том, что между деревянной облицовкой и основанием должен оставаться работающий вентиляционный зазор. Планкен нельзя рассматривать как герметичный наружный слой стены. Даже скошенный профиль, у которого шов визуально перекрывается соседней доской, не превращает деревянный фасад в водонепроницаемую оболочку.
Небольшое количество атмосферной влаги при сильном ветре может попадать за облицовку. Кроме того, сама древесина постоянно обменивается влагой с окружающим воздухом. Поэтому пространство за планкеном должно иметь возможность просыхать. Воздух входит в нижней части фасада, проходит по вентиляционному каналу за доской и выходит сверху. Если этот путь перекрыть, тыльная сторона планкена будет просыхать значительно хуже.
Правильно устроенная подсистема одновременно выполняет несколько функций. Она выравнивает плоскость фасада, создаёт прочную основу для крепления досок и формирует вентиляционный канал. Если стены имеют утепление, снаружи утеплителя устанавливается соответствующая фасадная диффузионная мембрана. Для фасада из прямого планкена желательно выбирать тёмную мембрану, потому что она частично видна через открытые промежутки между досками. По той же причине открытые участки подсистемы и крепежа не должны превращаться в светлые полосы внутри шва.
Особенно тщательно необходимо делать плоскость обрешётки. Планкен не исправляет кривую стену. Наоборот, длинные горизонтальные или вертикальные линии облицовки очень хорошо показывают любые отклонения. Если одна направляющая выступает относительно другой хотя бы на несколько миллиметров, готовая поверхность может начать «волноваться», а швы — менять ширину.
Шаг направляющих выбирается с учётом толщины и ширины доски, породы древесины, направления монтажа и конкретной системы крепления. Во многих типовых конструкциях ориентируются на расстояние около 400–500 мм между опорами, однако воспринимать эту цифру как универсальный закон нельзя. Чем шире и менее стабильна доска, тем внимательнее нужно относиться к количеству точек её фиксации.
Принцип здесь простой: планкен должен быть закреплён в каждой точке пересечения с направляющей. Крепить доску через одну опору ради экономии метизов нельзя. Экономия получается примерно того же класса, что и экономия на половине колёс автомобиля: формально деталей меньше, но эксплуатационная теория начинает стремительно усложняться.
Два способа крепления планкена
Для современного фасада можно выделить два основных способа крепления планкена: скрытый монтаж на специальную систему крепежа и открытый монтаж фасадными саморезами непосредственно через лицевую поверхность доски.
Скрытый способ выбирают тогда, когда необходимо получить чистую деревянную поверхность без видимых металлических головок. Для этого применяются специальные крепёжные элементы, которые устанавливаются с тыльной стороны планкена и соединяют доску с подсистемой. Одним из таких решений является крепёж LesFix.
Открытый способ гораздо проще с точки зрения самой идеи: через лицевую пласть планкена выполняется отверстие, после чего доска фиксируется фасадным саморезом к направляющей. Головка самореза остаётся видимой, поэтому требуется очень точная разметка. Если все точки крепления расположены на одной линии, открытый монтаж может выглядеть аккуратно и даже становиться частью архитектуры фасада.
У каждого решения есть свои преимущества. Поэтому выбирать способ крепления только по принципу «видно саморез или не видно» не совсем правильно.
Скрытый монтаж планкена на LesFix
Скрытый крепеж планкена позволяет сохранить лицевую поверхность доски без отверстий и головок саморезов. Это особенно актуально для фасадов с дорогой древесиной, лессирующей окраской или архитектурой, где требуется максимально чистая деревянная плоскость.
Крепёж LesFix устанавливается на тыльную сторону доски. Его размещение рассчитывается в соответствии с расположением направляющих, поэтому перед монтажом необходимо точно понимать шаг подсистемы и раскладку облицовки. После установки крепежа планкен последовательно собирается на стене: один элемент соединяется с предыдущим рядом, а свободная часть крепежа фиксируется к направляющей.
Важное преимущество такой системы — отсутствие крепёжных отверстий на лицевой поверхности. При правильной установке человек видит древесину и равномерные швы, а не ряды металлических головок. Особенно заметна разница на больших однотонных фасадах, где несколько сотен открытых точек крепления могут существенно изменить внешний вид стены.
Но скрытый монтаж планкена требует более высокой точности. Ошибка при выставлении первого ряда постепенно передаётся следующим доскам. Если зазор начал уходить, исправить геометрию через десять рядов уже значительно сложнее. Поэтому первый ряд выставляют особенно тщательно, обычно контролируя его лазерным уровнем или разметочной линией.
Крепёж устанавливается в каждой точке пересечения доски с направляющей. Нельзя закрепить планкен на LesFix через одну обрешётину и надеяться, что длинная доска сама сохранит геометрию. Древесина меняет влажность, может немного коробиться или стремиться изменить форму, поэтому количество точек крепления является частью работы всей системы.
Для разных размеров планкена существуют разные варианты крепежа LesFix. Подбирать его только по принципу «эта пластина примерно подходит по длине» не следует. Необходимо учитывать ширину и толщину доски, породу древесины, шаг опор, требуемый зазор и условия эксплуатации. Особенно внимательно нужно работать с широким планкеном: чем больше ширина доски, тем выше требования к её влажности, геометрии, качеству подсистемы и схеме крепления.
Открытый монтаж планкена на саморезы
Второй способ — открытое крепление планкена фасадными саморезами. Несмотря на кажущуюся простоту, это не «дешёвый вариант скрытого крепежа», а самостоятельное техническое решение со своими преимуществами.
Главное достоинство открытого монтажа — простота контроля каждого соединения. Доска прикладывается к подготовленной подсистеме, выставляется по линии и фиксируется саморезами через лицевую пласть. При необходимости отдельный элемент фасада значительно проще демонтировать и заменить. Для скрытых последовательных систем ради замены одной доски иногда приходится частично разбирать соседние ряды, тогда как при открытом креплении доступ к каждой точке остаётся непосредственно с фасада.
Для наружных работ используются специализированные фасадные саморезы. Это могут быть изделия из нержавеющей стали либо крепёж с качественным антикоррозионным покрытием, например CorrSeal. Применять обычные оцинкованные саморезы для ответственного деревянного фасада не стоит. Постоянное воздействие влаги, перепады температуры и вещества, содержащиеся в древесине, предъявляют к металлу значительно более высокие требования, чем внутренние строительные работы.
Особенно важен выбор крепежа при работе с лиственницей и другими породами, содержащими значительное количество дубильных и экстрактивных веществ. Некачественный металл может не просто корродировать сам, но и оставить на поверхности древесины тёмные или ржавые потёки. Отремонтировать подобные следы на готовом окрашенном фасаде иногда значительно сложнее, чем изначально поставить правильные саморезы.
Головки открытого крепежа должны располагаться строго по разметке. На большой стене отклонение одной точки на несколько миллиметров практически незаметно, но сотня таких отклонений превращает ровную поверхность в визуальный беспорядок. Поэтому перед монтажом задают единую линию крепления, контролируют расстояние от кромки доски и положение саморезов относительно направляющей.
Почему планкен нельзя просто прикрутить саморезом без засверливания
Для лиственницы, термодревесины, дуба и других плотных или сравнительно хрупких пород перед установкой самореза рекомендуется выполнять предварительное сверление. Особенно это важно вблизи торцов и кромок.
Когда саморез вкручивается без подготовки, его резьба раздвигает волокна древесины. Чем плотнее материал и чем ближе точка крепления к краю доски, тем выше вероятность образования трещины. Иногда она появляется сразу, иногда становится заметна через несколько месяцев после сезонного изменения влажности.
Отверстие должно соответствовать применяемому крепежу и выбранной схеме монтажа. Важно также не перетягивать саморез. Его задача — надёжно удерживать доску, а не утопить головку на несколько миллиметров в древесину. Чрезмерная затяжка повреждает волокна вокруг отверстия и создаёт локальное напряжение.
При скрытом монтаже требования не исчезают. Саморезы, которыми крепёж фиксируется к тыльной стороне планкена, также должны иметь правильную длину. Острие не должно выйти на лицевую поверхность. Поэтому метиз подбирается именно по толщине доски и конструкции крепёжного узла.
Какой зазор оставлять между досками
Между досками планкена обязательно предусматривается технологический зазор. Он нужен не только ради внешнего вида. Древесина изменяет размеры в зависимости от влажности, поэтому монтировать наружные доски вплотную друг к другу нельзя.
Для прямого планкена этот зазор остаётся открытым и хорошо заметен. Его ширина становится частью дизайна фасада. Поэтому расстояние между досками должно быть одинаковым по всей поверхности. Для этого используют соответствующие ограничители, дистанционные элементы или стопоры крепёжной системы.
У скошенного планкена физический зазор также сохраняется, но частично прикрывается наклонными боковыми гранями соседних досок. Из-за этого фасад выглядит значительно более цельным. Однако ошибочно считать, что скошенные кромки должны собираться вплотную или образовывать нечто похожее на замок вагонки. Планкен остаётся планкеном: доски монтируются независимо и должны иметь возможность спокойно реагировать на изменение влажности.
Важно учитывать зазор и при расчёте количества материала. Для прямого профиля он увеличивает рабочий шаг ряда. У скошенного планкена, наоборот, необходимо учитывать реальную рабочую ширину установленной доски, а не просто суммировать номинальную ширину изделий. Особенно заметна ошибка при расчёте больших фасадов: несколько миллиметров на каждом ряду в итоге превращаются в существенную разницу по общему количеству материала.
Горизонтальный монтаж планкена
Горизонтальная установка — самый распространённый способ облицовки фасада планкеном. При такой раскладке направляющие подсистемы обычно располагаются вертикально, что одновременно удобно для крепления досок и правильно с точки зрения вентиляции. Воздух может свободно двигаться по вертикальному каналу от нижней части фасада к верхней.
Именно в горизонтальной раскладке особенно хорошо проявляются преимущества скошенного планкена. Косые кромки формируют спокойный теневой шов, а вся стена воспринимается как цельная деревянная поверхность. Благодаря этому скошенный профиль часто выбирают для основных стен дома.
Прямой планкен при горизонтальном монтаже выглядит более графично. Между рядами остаются открытые тёмные линии, поэтому фасад становится визуально ритмичным. Здесь особенно важно использовать тёмную мембрану за облицовкой и следить, чтобы через промежутки не были заметны светлые элементы конструкции.
Начинать монтаж следует с точно выставленного базового ряда. Незначительное отклонение в начале работы постепенно накапливается, поэтому попытка «потом немного подровнять» обычно приводит к разной ширине шва. На длинном фасаде это сразу становится заметно относительно окон, цоколя, свесов и других горизонтальных архитектурных элементов.
Вертикальный монтаж планкена
Вертикальная раскладка используется всё чаще, особенно в современной загородной архитектуре. Она визуально увеличивает высоту здания, хорошо сочетается с большими окнами и позволяет разделять фасад на выразительные вертикальные объёмы.
Однако технически вертикальный монтаж сложнее горизонтального. Если просто расположить под планкеном горизонтальную обрешётку, она будет препятствовать естественному движению воздуха снизу вверх. Поэтому сначала необходимо организовать вертикальный вентиляционный канал, а уже затем создать горизонтальные опоры, к которым будет крепиться облицовка.
Чаще всего для вертикального монтажа выбирают прямой планкен. Его симметричные кромки обеспечивают одинаковое восприятие швов независимо от того, с какой стороны человек подходит к дому. Это особенно важно на фасадах, которые хорошо просматриваются под острым углом.
Скошенный планкен вертикально установить технически возможно, но перед таким решением лучше сделать образец хотя бы из нескольких досок и посмотреть на него с разных направлений. С одной стороны скос может сильно раскрываться для взгляда, образуя выраженные тёмные полосы, а с другой — практически закрываться. В результате одна и та же стена при движении вдоль неё визуально меняется. Иногда архитектору нужен именно такой эффект, но использовать его случайно точно не стоит.
Монтаж планкена на свесах и наружных потолках
Для подшивки свесов крыши, навесов, террас и наружных потолков очень хорошо подходит прямой планкен. Открытые равномерные швы на горизонтальной поверхности выглядят естественно, а направление досок позволяет подчёркивать геометрию крыши или террасы.
Здесь особенно важно заранее продумать расположение стыков. На потолке человек видит поверхность под совершенно другим углом, чем стену, поэтому неровная разбежка торцов или смещённые линии крепежа бросаются в глаза значительно сильнее.
Подсистема свеса также должна быть ровной и достаточно жёсткой. Нельзя забывать, что подшивка является частью кровельного узла, поэтому её монтаж не должен нарушать предусмотренную проектом вентиляцию крыши. Сам факт наличия щелей между планкеном не означает, что вентиляция автоматически организована правильно: вход и выход воздуха должны соответствовать конструкции кровли.
На свесах можно использовать как скрытый LesFix, так и открытый фасадный крепеж. Выбор зависит прежде всего от архитектуры. Если требуется абсолютно чистый деревянный потолок без видимых точек фиксации, преимущество получает скрытая система. Если открытые саморезы вписываются в дизайн и важна возможность простого обслуживания, открытый монтаж является совершенно нормальным вариантом.
Нужно ли красить планкен до монтажа
Для наружных работ планкен желательно окрашивать до установки. Это позволяет нормально обработать не только лицевую поверхность, но и кромки, торцы и в зависимости от выбранной системы тыльную сторону.
После монтажа получить полноценный доступ к боковым поверхностям практически невозможно. Особенно это относится к скошенному профилю: часть боковой грани оказывается прикрыта соседней доской. Если наносить покрытие уже на готовый фасад, внешне всё может выглядеть хорошо, но наиболее чувствительные участки останутся обработаны хуже.
Отдельное внимание требуется каждому свежему резу. При торцовке или подрезке открывается незащищённая древесина, поэтому торец необходимо снова обработать соответствующим составом или герметиком для торцов. Именно через торцевые волокна древесина особенно интенсивно впитывает влагу.
Перед началом монтажа окрашенный материал должен полностью высохнуть в соответствии с требованиями применяемой системы. Складывать только что окрашенные доски в плотную пачку или начинать монтаж непросохшего покрытия не следует.
Какие ошибки чаще всего допускают при монтаже планкена
Первая типичная ошибка — монтаж на неровную подсистему. Кажется, что гибкость деревянной доски позволит постепенно выровнять небольшие отклонения, но результат получается противоположным: облицовка повторяет все волны основания, а длинные линии швов дополнительно их подчёркивают.
Вторая ошибка — недостаточное количество точек крепления. Каждая доска должна фиксироваться к каждой предусмотренной направляющей. Крепление через одну опору увеличивает свободный участок древесины и даёт ей значительно больше возможностей для коробления.
Третья ошибка — отсутствие полноценного вентиляционного канала. Особенно часто это происходит при вертикальной раскладке, когда горизонтальные бруски просто перекрывают пространство за фасадом. Если воздух не может нормально проходить снизу вверх, тыльная поверхность облицовки сохнет хуже.
Четвёртая — неправильный крепеж. Обычный оцинкованный саморез, выбранный по принципу «он же тоже металлический», может довольно быстро продемонстрировать разницу между внутренними и фасадными метизами. Для открытого крепления нужны нержавеющие фасадные саморезы или качественный крепёж с рассчитанным на наружную эксплуатацию антикоррозионным покрытием.
Пятая ошибка — отсутствие предварительного сверления плотных пород. Трещина возле самореза может появиться ещё при монтаже или раскрыться позже.
Шестая — монтаж досок без технологического зазора. Древесина должна иметь пространство для сезонного изменения размеров. Если собрать облицовку вплотную, при наборе влажности соседние элементы начнут давить друг на друга.
Седьмая — неправильная обработка торцов. Красивый фасад можно тщательно покрыть качественным маслом или другой фасадной системой, после чего на объекте обрезать двадцать досок и оставить свежие торцы совершенно открытыми. В результате вода получает наиболее удобный путь внутрь древесины именно там, где защита особенно нужна.
И наконец, одна из самых заметных визуальных ошибок при монтаже прямого планкена — светлая мембрана за открытым швом. Вместо глубокой тёмной линии между досками человек видит серые или белые полосы. Технически дом от этого немедленно не развалится, но архитектор может начать медленно седеть, а это уже тоже эксплуатационные расходы.
Скрытый или открытый крепеж: что выбрать
Если на первом месте стоит максимально чистая поверхность без видимых точек фиксации, имеет смысл рассматривать скрытый монтаж планкена на LesFix. Он особенно хорошо подходит для архитектурных фасадов, качественно окрашенной древесины, свесов и поверхностей, где крепёж не должен отвлекать внимание от рисунка материала.
Если важны простота монтажа, понятность каждой точки крепления и возможность относительно легко демонтировать отдельную доску, открытые фасадные саморезы обладают серьёзными преимуществами. При аккуратной разметке головки крепежа не обязательно портят фасад. Наоборот, регулярные точки могут стать частью общего ритма.
При выборе также стоит учитывать обслуживание. Скрытая последовательная система хороша эстетически, но для замены элемента в середине готовой стены иногда приходится демонтировать несколько соседних рядов. При открытом креплении нужная доска доступна непосредственно с лицевой стороны.
Поэтому универсального ответа на вопрос, какой крепеж для планкена лучше, не существует. Есть правильно спроектированный узел под конкретную задачу.
Как правильно монтировать планкен: последовательность работ
Монтаж начинается не с первой доски, а с проверки основания и проектирования подсистемы. Сначала определяют направление раскладки, положение направляющих, толщину вентиляционного зазора, расположение углов, окон, дверей и мест стыковки досок. После этого выравнивают обрешётку и проверяют общую плоскость.
Если фасад утеплён, выполняют соответствующие слои утепления и ветрозащиты. Затем устраивают направляющие таким образом, чтобы за будущей облицовкой сохранялся непрерывный вентиляционный канал.
До начала установки желательно разложить хотя бы часть материала и оценить естественный рисунок древесины. Особенно это полезно при лессирующей окраске, когда соседние доски могут заметно различаться оттенком и текстурой. Небольшая предварительная сортировка позволяет распределить материал по фасаду значительно красивее.
После этого размечают положение первого ряда. Его нужно выставить особенно точно, поскольку он задаёт геометрию всей последующей поверхности. При скрытом монтаже на тыльной стороне досок размечают точки пересечения с направляющими и устанавливают крепёж LesFix. При открытом способе планкен фиксируют непосредственно к обрешётке фасадными саморезами.
Следующие ряды устанавливают с одинаковым проектным зазором, постоянно проверяя горизонталь или вертикаль, а также общий рисунок швов. Нельзя рассчитывать, что небольшая ошибка самостоятельно исчезнет через несколько досок: строительная геометрия обладает удивительной способностью не исчезать, а размножаться.
Все подрезанные торцы повторно защищают соответствующим составом. После окончания монтажа проверяют вход и выход вентиляционного канала, оформление углов, примыкания к окнам, дверям, цоколю и свесам.
Что в итоге важно знать о монтаже планкена
Правильный монтаж планкена — это не просто крепление деревянных досок к стене. Долговечность и внешний вид фасада зависят сразу от нескольких связанных между собой элементов: влажности и геометрии древесины, конструкции подсистемы, вентиляции, качества окраски, выбранного профиля, крепежа и точности самой установки.
Для основных горизонтальных плоскостей фасада часто выбирают скошенный планкен: его наклонные кромки создают более цельную деревянную поверхность и мягкую теневую линию. Прямой планкен особенно удобен для свесов, наружных потолков и фасадов с подчёркнуто графичным открытым швом.
Для вертикального монтажа в большинстве случаев логичнее использовать прямой профиль. Он одинаково воспринимается с разных направлений и создаёт спокойный равномерный ритм. Скошенный планкен вертикально установить можно, но необходимо заранее оценить внешний вид: с одной стороны скос сильно раскрывается для взгляда, а с другой практически закрывается.
Крепить планкен можно двумя основными способами. Скрытый монтаж на LesFix позволяет получить чистую поверхность без видимых головок саморезов. Открытый монтаж выполняется фасадными саморезами из нержавеющей стали или с надёжным антикоррозионным покрытием типа CorrSeal непосредственно через лицевую пласть доски. Он проще в обслуживании и позволяет легче заменить отдельный элемент.
В обоих случаях планкен необходимо закреплять к каждой направляющей. Для лиственницы, термодревесины и других плотных пород крепёж предварительно засверливают. Между досками оставляют технологический зазор, свежие торцы после подрезки снова защищают, а за всей облицовкой обязательно сохраняют работающий вентиляционный канал.
Если выполнить эти условия, фасад из планкена остаётся не только красивой деревянной оболочкой дома, но и технически правильной конструкцией, способной нормально переживать дождь, снег, солнце и сезонные колебания влажности. И именно в этом заключается основная технология монтажа планкена: не заставлять древесину быть неподвижным листом пластика, а собрать конструкцию так, чтобы натуральный материал мог работать предсказуемо.